C'è un momento, ogni volta che lascio la pianura e imbocco le prime curve verso il Trentino, in cui l'aria cambia consistenza prima ancora che cambi temperatura.

È successo anche questa volta, risalendo verso la Val di Sole con l'auto carica più del necessario — come sempre, del resto. Sette giorni, una manciata di paesi, e la sensazione, che porto a casa ogni volta che torno da queste zone, che la montagna trentina abbia ancora qualcosa da insegnare a chi la pensa solo come "posto per sciare".

Non è un diario ora per ora: è la mappa emotiva di una settimana, con le soste che meritano davvero il tempo che ho tolto loro, e qualche appunto onesto su quelle che, con calma, rifarei diversamente.

Il silenzio verticale dell'Eremo di San Romedio

Si comincia da qui, quasi obbligatoriamente, perché l'Eremo di San Romedio è uno di quei luoghi che in fotografia sembrano un'esagerazione e dal vivo lo sono ancora di più. Il complesso si arrampica letteralmente su uno sperone di roccia, una chiesetta sopra l'altra, e la salita a piedi — non lunghissima, ma con un buon dislivello — è parte dell'esperienza tanto quanto l'arrivo in cima.

Una curiosità che rende il posto ancora più particolare: la leggenda vuole che l'eremita Romedio, in viaggio verso Trento, si è visto uccidere il cavallo da un orso, e che abbia poi domato la stessa bestia costringendola a portarlo fino a destinazione al posto dell'animale perduto. Non a caso, ancora oggi, nel piccolo recinto ai piedi dell'eremo vive un orso, discendente ideale di quella storia — un dettaglio che i più piccoli (e non solo loro) trovano irresistibile.

Acqua che scende: le cascate della Val di Rabbi e il Sass Pisador

La Val di Rabbi è una diramazione laterale che molti saltano per fretta, ed è un errore. Le sue cascate, immerse in un bosco che sembra non aver mai visto una motosega, regalano un fresco quasi terapeutico anche in piena estate. Ho apprezzato soprattutto la gestione dei percorsi: passerelle in legno ben integrate, nessuna eccessiva "attrezzatura" del paesaggio.

Diverso, ma altrettanto valido, il caso della Cascata Sass Pisador a Valpiana: un salto d'acqua più contenuto ma raggiungibile con una passeggiata breve e adatta praticamente a chiunque, famiglie con bambini piccoli comprese. Se dovessi scegliere una sola cascata per chi ha poco tempo, andrebbe qui: rapporto tra sforzo e resa tra i migliori dell'intera valle.

Due castelli, due anime diverse

Il Castello di San Michele a Ossana è un rudere vero, non restaurato fino a perdere carattere: si arriva su un promontorio che domina la valle e si respira la storia di frontiera di questi luoghi, terra di confine tra domini asburgici e veneziani per secoli. La vista, da sola, giustifica la deviazione.

Il Castello di Thun, poco fuori dalla Val di Sole in senso stretto ma facilmente raggiungibile in giornata, è tutt'altra cosa: un maniero ancora arredato, che per secoli è stato la residenza della famiglia Thun, tra le più potenti del Trentino. All'interno si conservano collezioni di armi antiche, mobili d'epoca, una cucina storica con un imponente camino e la cosiddetta "sala delle udienze", oltre a una serie di ritratti di famiglia che raccontano generazioni di storia locale meglio di qualsiasi libro. Fuori dalle mura, l'orto e il giardino del castello meritano una sosta a parte: coltivazioni ordinate secondo lo schema degli antichi orti di montagna, erbe officinali e aromatiche, e uno scorcio sulla valle che da solo vale la salita.

Miele, mele e una braciata tra amici

Il Museo del Miele mi ha sorpreso più di quanto pensassi: piccolo, ma capace di raccontare bene il lavoro dell'apicoltura di montagna, con degustazioni finali che valgono la sosta anche solo per il palato. E poi Melinda, il consorzio che più di ogni altro simbolo racconta l'identità agricola di queste valli: qui la mela non è un prodotto, è un'economia intera che regge interi paesi, e visitare gli spazi dedicati aiuta a capire quanto lavoro ci sia dietro ogni cassetta che troviamo al supermercato.

La sosta più conviviale della settimana, però, resta la braciata organizzata dall'hotel dove abbiamo soggiornato a Pellizzano: una mattinata all'aperto presso un'azienda agricola dedicata alla coltivazione delle stelle alpine, lontano dal chiasso, con la griglia accesa e il profumo di montagna a fare da contorno. Al Lago dei Caprioli, invece, ci siamo capitati in un momento particolare: era in corso una gara internazionale di orienteering, con concorrenti che sbucavano dal bosco mappa alla mano in ogni direzione — uno spettacolo curioso, quasi surreale, che ha reso la visita al lago tutt'altro che banale.

Una tappa al caseificio Presanella

Tra le soste enogastronomiche della settimana non poteva mancare il Caseificio Presanella di Mezzana, dove il formaggio e il burro tipici della valle si producono ancora seguendo i metodi tradizionali della lavorazione in quota. Ad arricchire la visita c'è il percorso storico-didattico "Oggi come ieri", molto ben fatto, che accompagna passo dopo passo nelle varie fasi della lavorazione del latte, rendendo la tappa interessante anche per chi di formaggi non sa nulla. Tra i prodotti spicca il Casolèt, il formaggio simbolo della Val di Sole: pasta morbida, sapore delicato ma deciso, e quell'odore intenso e un po' acidulo che solo i caseifici di montagna sanno avere. Il burro, dal canto suo, ha una consistenza e un colore che raccontano da soli il pascolo da cui arriva. Naturalmente non si esce a mani vuote: un pezzo di Casolèt stagionato e un panetto di burro sono finiti dritti in valigia, tra le cose più difficili da razionare una volta tornati a casa.

Camminare lungo il fiume, da Pellizzano a Mezzana

Tra una tappa "da vedere" e l'altra, la passeggiata lungo il fiume da Pellizzano — dove abbiamo soggiornato — fino a Mezzana e ritorno, circa 8 km complessivi, è stata la pausa di cui non sapevo di aver bisogno: percorso pianeggiante, ombreggiato, perfetto per smaltire il pranzo e per guardare la valle senza l'ansia di dover fotografare qualcosa. A volte il viaggio migliore è quello in cui non si cerca nulla.

In alto: Madonna di Campiglio, il Rifugio Pradalago e Pinzolo

L'ultima parte della settimana sale di quota, letteralmente. Madonna di Campiglio d'estate è una versione più quieta e meno scontata di quella invernale che tutti conoscono: le Dolomiti di Brenta sullo sfondo restano comunque imponenti. Da lì, la camminata fino al Rifugio Pradalago — raggiungibile anche con l'aiuto degli impianti per chi vuole risparmiare il dislivello maggiore — regala uno dei panorami più belli dell'intero viaggio, con il gruppo del Brenta che sembra a portata di mano.

Pinzolo chiude il cerchio con un'atmosfera più autentica, meno vetrina e più paese vero, e con la Danza Macabra affrescata sulla facciata della chiesa di San Vigilio, che vale la sosta anche solo per la sua forza visiva, inquietante e bellissima insieme.

Informazioni pratiche

Periodo consigliato: da giugno a settembre, per avere sentieri e cascate accessibili e i rifugi in quota aperti

Come muoversi: l'auto resta il mezzo più pratico per collegare le diverse tappe della valle

Castello di Thun: https://www.buonconsiglio.it/castel-thun/

Consorzio Melinda: melinda.it

Parco Naturale Adamello Brenta (Val di Rabbi, Madonna di Campiglio, Pradalago): pnab.it

Caseificio Presanella (Mezzana): caseificiopresanella.com